Perfume amaderado para hombre: las maderas, los matices y cómo elegir uno

Qué significa amaderado en la etiqueta de un perfume

Un perfume amaderado para hombre es, ante todo, un perfume amaderado. Wikipedia describe la familia como dominada por notas de madera, normalmente agar, sándalo, cedro y vetiver, con el pachulí, de olor alcanforado, apareciendo a menudo a su lado. En esa definición no hay ninguna mención al género: solo enumera materiales.

Las ruedas de clasificación dan un mapa a la familia. En la versión de 2010 de la rueda de fragancias, según Wikipedia, el grupo amaderado se divide en maderas, es decir, maderas aromáticas y vetiver, maderas musgosas, es decir, musgo de roble y ámbar, y maderas secas, es decir, maderas secas y cuero. La misma página aclara que los grupos son aproximados y se solapan, de modo que un frasco puede quedar entre dos.

Sándalo y cedro: el lado suave y cremoso

El sándalo es la madera suave más conocida. Wikipedia describe el sándalo indio, Santalum album, como un árbol mediano hemiparásito cuyo aceite esencial tiene un aroma cálido, cremoso, lácteo, de madera preciosa. El aceite necesita árboles de al menos unos 15 años para ser útil comercialmente, y el artículo llama amenazada a la especie, en parte por la sobreexplotación.

Esa escasez tiene un efecto secundario. Un estudio de 2021 de la revista Molecules comparó seis aceites comerciales de sándalo con la norma ISO y encontró que solo uno era auténtico Santalum album; tres procedían de otra planta y dos eran mezclas sintéticas. Los autores señalan que es uno de los aceites volátiles más caros y de los más falsificados, así que una nota llamada sándalo en la etiqueta describe un olor, no un árbol.

El cedro figura en la lista de materiales amaderados típicos de Wikipedia, junto al sándalo. Juntos son lo que muchas personas imaginan cuando piden maderas limpias y secas. Como el artículo define la familia por estos materiales, las palabras cedro y sándalo en una lista de notas dicen más sobre ella que cualquier adjetivo en la caja.

Vetiver y pachulí: raíces, hojas y tierra

El vetiver tiene otra textura. Es una gramínea perenne, Chrysopogon zizanioides, y su aceite aromático sale de las raíces, que se hunden de dos a cuatro metros. Según Wikipedia, Haití, India, Indonesia y Reunión son grandes productores, las raíces se secan, se trocean y se maceran antes de una destilación que puede durar hasta 24 horas, y el aceite se describe como profundo, dulce, amaderado, ahumado, terroso, ambarado y balsámico. La misma página señala que el vetiver es más frecuente en fragancias masculinas.

El pachulí sale de las hojas, no de la madera. Es una hierba arbustiva de la familia de la menta, Pogostemon cablin; Wikipedia dice que sus hojas y ramitas secas se destilan al vapor, que Indonesia produce más del 90 % del aceite mundial y que su aroma es pesado, fuerte, amaderado, terroso, balsámico y especiado. En una composición amaderada aporta profundidad y un matiz oscuro y húmedo.

Humo y musgo: los matices más oscuros

El alquitrán de corteza de abedul se obtiene por destilación seca de la corteza, calentándola sin aire. Wikipedia dice que da a los perfumes una nota ahumada y de cuero, sobre todo en composiciones de cuero y tabaco, y que se usó como nota de fondo. El cuero de Rusia, engrasado con aceite de corteza de abedul, era apreciado por su aroma. Un aroma amaderado con este ingrediente recuerda a una hoguera vista de lejos más que a un aserradero.

El musgo de roble es un liquen, Evernia prunastri, que crece sobre todo en la corteza de los robles. Según Wikipedia, huele a madera, agudo y algo dulce, y sus absolutos se emplean como fijadores y notas de fondo; son clave en los perfumes fougère y chipre. El artículo advierte de que quienes tienen problemas conocidos de sensibilización cutánea deben evitarlo y de que su uso está muy restringido por las normas de la Asociación Internacional de Fragancias, por lo que muchas fragancias se han reformulado con sustitutos.

Por qué las maderas viven en el fondo

La pirámide olfativa, tal como la cuenta Wikipedia, explica la posición. Las notas de salida son moléculas pequeñas y ligeras que se evaporan rápido, como los cítricos. Las notas de corazón aparecen cuando la salida se retira. Las notas de fondo son ricas y profundas y normalmente no se perciben hasta unos 30 minutos después de aplicarlas.

Los materiales amaderados encajan en esa última capa. El artículo sobre el sándalo dice que su aceite da a los perfumes un fondo amaderado duradero y actúa como fijador que prolonga la vida de ingredientes más volátiles, y el del vetiver cuenta que los perfumistas valoran su aceite como fijador. Un fijador es un material que frena la marcha de los más ligeros. La madera no es, pues, una nota que se huele un instante, sino el suelo sobre el que se sostiene toda la composición.

¿Es lo amaderado solo para hombres?

Ninguna molécula es masculina. El artículo de Wikipedia sobre el perfume señala que perfume se usa a menudo de forma genérica para fragancias dirigidas a mujeres y colonia para las dirigidas a hombres, que los productos femeninos tendían históricamente a concentraciones más fuertes y que esto cambia a medida que las fragancias se vuelven más unisex. Es decir, las etiquetas siguen al marketing y a la costumbre.

Las notas de madera suelen colocarse en el lineal masculino, y el artículo del vetiver lo califica de más común en fragancias de hombre. Es un patrón de uso, no una propiedad de la molécula. Una página sobre la rueda de fragancias recoge incluso una sugerencia informal de que las personalidades muy masculinas prefieren la familia amaderada, y la presenta como comentario, no como hecho establecido. Una mujer a quien le gusta el cedro y un hombre a quien le gusta la rosa solo eligen entre olores.

Elegir un matiz para la oficina, la noche y la estación

Parte de dónde vas a llevarlo. En espacios cercanos como una oficina, los matices secos y cremosos, construidos sobre sándalo y cedro, suelen leerse como limpios y discretos. Para la noche, el humo, el cuero y el musgo aportan profundidad y sensación de ocasión. Son reglas prácticas según cómo huelen las notas, no mediciones, así que tómalas como punto de partida.

La estación cambia cómo se siente un olor más que lo que es. Prueba la misma fragancia amaderada en un día cálido y en uno fresco, y deja que tu nariz decida cuál le va a cuál. Elijas lo que elijas, juzga una fragancia amaderada cuando el fondo se haya asentado y no en el primer minuto, y si tu piel es sensible prueba antes una zona pequeña.

Dos fragancias amaderadas de VITON XIII para probar en casa

Dos de las cinco fragancias de VITON XIII, ambas eau de parfum en frasco de 50 ml, son para él y amaderadas de maneras distintas. OBSESSION pertenece a la familia ambarada, amaderada y especiada. La abre la bergamota de Calabria, con el destello verde y algo amargo de la bergamota del té Earl Grey; sigue la pimienta de Sichuan, más cítrica que picante; en el fondo hay ambroxan y un acorde ambarado amaderado, y la estela es madera seca y piel limpia y cálida.

GELO es un chipre afrutado. Se abre con fruta fría, casi verde, con un borde oscuro y resinoso, y en el corazón el humo de abedul y el enebro frío convierten la fruta en un chipre. El fondo es bosque húmedo, del musgo de roble, y piel salada, del ámbar gris, calentada desde abajo por la vainilla. Es el extremo ahumado y musgoso de la familia.

Para encontrar la tuya, pega las notas de un perfume que ya te gusta en el buscador de aromas; compara notas y familias y nombra la más cercana de las cinco, sin citar otras marcas. La prueba de la cocina de cada ficha da tres pistas cotidianas, que son pistas y no copias. Cada frasco se vende precintado con una muestra de la misma fragancia fuera del precinto: prueba primero la muestra, abre el frasco solo si el olor es tuyo, y con el precinto intacto puedes devolverlo en los 14 días siguientes a la entrega.