Cómo comprobar si se reconoce un perfume de famosos a ciegas

Prueba a ciegas de perfume de famosos: tres preguntas en una

¿Se puede reconocer el perfume de una famosa solo por el olor, sin frasco, sin caja y sin nombre en la etiqueta? Es fácil reducir la pregunta sobre perfumes de famosos a un simple 'gusta o no gusta', aunque en realidad esconde tres preguntas distintas: si la persona reconoce la marca o el rostro por el aroma, si la valoración de lo agradable de una misma muestra cambia cuando la persona conoce el nombre del frasco, y si es capaz de adivinar a ciegas el precio de venta. Responder a una de estas preguntas no predice la respuesta a las otras dos.

Este texto no es el informe de un experimento ya realizado, sino un repaso de lo que la ciencia y el mercado ya han confirmado, y de cómo debería diseñarse una prueba honesta si se llegara a hacer. Aquí no hay cifras exactas, porcentajes ni ganadores, y no puede haberlos hasta que esa prueba se realice físicamente, con muestras reales y participantes reales; mientras tanto, es más honesto explicar el mecanismo y el método que simular un resultado que no existe.

Cómo una etiqueta verbal cambia la valoración de un aroma: los experimentos de Herz

La idea de que un nombre en la etiqueta puede cambiar la impresión del propio aroma se apoya en experimentos revisados por pares sobre psicología del olfato, aunque, como se verá más adelante, no en perfumes ni en imágenes de famosos. En un estudio de Rachel Herz y Julia von Clef, publicado en la revista Perception en 2001, las mismas personas olieron cinco aromas dos veces, con una semana de diferencia, entre ellos hoja de violeta, pachulí, aceite de pino, mentol y una mezcla de ácido isovalérico y butírico; en cada una de las dos sesiones, el mismo aroma llevaba una etiqueta verbal distinta, una vez positiva y otra negativa.

La etiqueta cambiaba de forma significativa la valoración de lo agradable del mismo aroma físico, y en algunos casos llegaba a invertirla por completo: los autores describen esos casos como 'verbal labels inverted odor perception', es decir, las etiquetas verbales invirtieron la percepción del aroma, traducción de la redacción. En un estudio posterior de Herz, publicado en el Journal of Experimental Psychology: General en 2003, la información verbal sobre el origen de un aroma cambiaba la valoración hedónica de ocho aromas comunes presentados en forma natural y sintética, sin importar si en ese momento se percibía físicamente el olor.

Una advertencia importante: ambos experimentos se hicieron con aromas comunes, ajenos a la perfumería y a las famosas; ninguna de las fuentes usadas describe un estudio sobre el reconocimiento de perfumes de famosos en concreto. Trasladar la conclusión a los perfumes de famosos es lógicamente plausible, porque el mecanismo es el mismo, una palabra cambia la percepción de una sensación, pero eso es una extrapolación, no la repetición del experimento ajeno sobre el material que aquí interesa, y hay que comprobarlo de nuevo, no darlo por probado de antemano.

Licencia o participación personal: cómo se hacen los perfumes de famosos

El nombre de una famosa en un frasco no siempre implica que ella haya participado en crear la fórmula. La historia del perfume Lovely, tal como la cuenta Wikipedia, ofrece una excepción reveladora: Sarah Jessica Parker, que lanzó Lovely en 2005, se interesaba personalmente por la perfumería y participó en su desarrollo, aunque la fórmula la compusieron los perfumistas Clement Gavarry y Laurent Le Guernec, de International Flavors & Fragrances.

El mismo artículo presenta este caso como una excepción frente a una práctica más habitual, en la que la famosa cede su nombre y su rostro para promocionar un aroma con licencia y, según la propia Wikipedia, apenas participa en nada más allá de dar publicidad al perfume. Este material no cuenta con datos precisos del sector sobre qué porcentaje de perfumes de famosos se hace de esta manera, así que es más correcto decir que el modelo varía que afirmar que todos funcionan igual. En una prueba de reconocimiento, esto separa dos cosas que suelen confundirse: el nombre del frasco y el contenido del frasco no siempre son obra de la misma persona.

Quién vende perfume de famosos en 2026

No es una curiosidad histórica, sino un mercado activo. Un ejemplo reciente es 'Hot Girl Summer Eau de Parfum', de Megan Thee Stallion. Según el comunicado de Coty del 2 de julio de 2026, se trata de un aroma unisex de edición limitada en formatos de 90 y 10 ml, disponible en tiendas seleccionadas de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá y en la web de la artista; en Estados Unidos, según The Source, la venta se hizo a través de Ulta Beauty. Según la página de la marca en Ulta Beauty a fecha del 15 de septiembre de 2026, el precio en Estados Unidos era de 29 dólares por 10 ml y 84 dólares por 90 ml. The Source recoge sus palabras del 2 de julio de 2026: 'El perfume es lo último que te pones, pero es lo primero que la gente recuerda', traducción de la redacción, en el original 'Perfume is the last thing you put on, but it's the first thing people remember'.

Más tarde, el 31 de julio de 2026, Hypebeast informó de que ya había otro perfume de famosos a la venta online: 'Eilish Intense', de Billie Eilish. Un aroma anterior de la misma artista, 'Your Turn', según el medio El Plural, salió en febrero de 2025.

Entre los lanzamientos anteriores: el aroma 'Cloud Pink', de Ariana Grande, según WWD, llegó a la venta en Ulta.com en agosto de 2023. 'Caramel Dream', de Sabrina Carpenter, según Grazia UK, debutó en Estados Unidos en el verano de 2023 y llegó al Reino Unido en 2024 a un precio de 24,99 libras por 30 ml; pero en la página de la marca en Ulta Beauty, a fecha del 15 de septiembre de 2026, los precios ya son otros, entre 35 y 55 dólares, así que ese precio en libras de 2024 no se puede usar como punto de comparación actual para el mercado estadounidense.

Otras dos líneas están confirmadas a 15 de septiembre de 2026 por las propias páginas de venta, pero sin una fecha de lanzamiento fiable en las fuentes disponibles para este material: 'Cé Lumière', de Beyoncé, se vende en Ulta Beauty por 160 dólares, y 'Suite 302' se vende en la web de Victoria Beckham Beauty por 200 o 290 dólares, según el formato.

Qué significan las cifras antiguas de ventas de Beyoncé y Aguilera

Para dar una idea del tamaño de la categoría se citan a veces cifras de años anteriores, pero es fácil tergiversarlas si no se conserva la formulación exacta de la fuente. Según WWD del 9 de agosto de 2013, un representante de Coty Prestige afirmó que todos los perfumes de Beyoncé juntos habían generado más de 400 millones de dólares en ventas al por menor, lo que situaba su casa de perfumería entre las tres líneas de perfumes de famosos más vendidas, junto con las líneas de Elizabeth Taylor y Justin Bieber. Esa cifra corresponde a toda la casa de perfumería de Beyoncé, no solo a la línea Heat, y ese tercer puesto es entre perfumes de famosos, no entre todos los perfumes del mundo.

Según WWD del 12 de mayo de 2016, el analista de Stifel Mark Astrachan, en una nota de enero de ese año, calculó las ventas de la licencia Christina Aguilera Fragrances en unos 80 millones de dólares, con un EBITDA de unos 10 millones; se trata de una estimación de ventas de un periodo, no de un ingreso mensual constante. Ambas cifras son una referencia histórica del tamaño de la categoría a fecha de 2013 y 2016, no el rendimiento actual de esas líneas en 2026, del que este material no tiene datos.

Cómo debería diseñarse una prueba a ciegas honesta

Para que una ronda de reconocimiento demuestre algo, no puede plantearse como una pregunta abierta sin opciones: si a un participante se le da una muestra numerada y solo se le pregunta qué es, casi cualquier respuesta resultará incorrecta simplemente porque las opciones posibles son infinitas. Un protocolo honesto exige una lista cerrada de marcas, categorías y figuras públicas con opciones señuelo, fijada de antemano junto con la lista de las propias muestras.

Revelar el nombre después de valorar a ciegas una muestra no debe ocurrir en la misma ronda en la que se valoran las siguientes muestras: un participante que acaba de saber que tiene delante un perfume de famosos adivinará de otra manera a partir de ahí, y eso distorsionará todas las respuestas posteriores. Por eso tiene más sentido completar toda la ronda a ciegas con todas las muestras, reconocimiento, agrado y precio, antes de cualquier revelación, y dejar la comparación entre el antes y el después para una etapa aparte y posterior.

El responsable que entrega las muestras al participante no debe saber qué código corresponde a qué aroma, porque de lo contrario puede sugerir la respuesta sin querer, con el tono o con una pausa. También conviene incluir una muestra de control sin nombre de famoso, comparable en precio y perfil olfativo: sin ella, la prueba solo responde si se reconoce el aroma, pero no si vale su precio, que es la pregunta que suele motivar el debate sobre esta categoría.

Los detalles técnicos también deciden el resultado: las muestras deben aplicarse sobre tiras de papel y no sobre la piel, con la misma dosis y el mismo tiempo de reposo antes de valorarlas, porque las notas de salida de un aroma se evaporan antes que las de fondo. Como pausa entre muestras es mejor airear y respirar aire normal que oler granos de café: según un estudio de Grosofsky y sus colegas de 2011 en la revista Perceptual and Motor Skills, los granos de café no mostraron ninguna ventaja frente al aire normal o las rodajas de limón como forma de descansar el olfato entre un aroma y otro.

Qué podría demostrar esa prueba y qué quedaría sin resolver

Incluso con un protocolo cuidadoso, el resultado de un grupo pequeño de voluntarios es una observación preliminar, no un estudio con significación estadística: no se puede generalizar una conclusión a toda la categoría de perfumes de famosos a partir de unas pocas decenas de participantes o menos, y esa limitación hay que decirla de forma directa en la publicación final, no darla por sobrentendida.

Hay otra cuestión aparte, la confianza en el propio medio si es quien organiza esa prueba: VITON13 tiene su propia línea de perfumes, VITON XIII, e incluirla en una prueba como control sin marca y de precio bajo, sin avisar claramente al lector, sería un conflicto de intereses. Si alguna vez se hace una prueba así, la participación de cualquier muestra vinculada al propio medio debe declararse aparte, no disfrazarse de control neutral.

Por último, la propia base psicológica en la que se apoya la idea de la prueba está demostrada con aromas domésticos, ajenos a la perfumería; la dirección y la fuerza de ese efecto en los perfumes de famosos en concreto todavía no se han confirmado por separado. Dar por hecho de antemano que el nombre del frasco siempre pesa más que la fórmula equivaldría a afirmar un resultado que todavía no existe.

Cómo puede el lector comprobar un efecto parecido por su cuenta

Comprobar el mecanismo en sí, no las conclusiones sobre marcas concretas, sino el hecho de que una etiqueta verbal puede cambiar la valoración de un aroma, se puede hacer sin laboratorio. Por ejemplo, pedirle a alguien cercano que huela, en días distintos, dos muestras idénticas pero etiquetadas de forma diferente de un mismo aroma doméstico ajeno a la perfumería, y comparar las valoraciones de lo agradable: si las valoraciones difieren más de lo que explicaría la variación al azar, eso será una ilustración doméstica, no estrictamente científica, del mismo efecto que mostraron Herz y von Clef.

En cuanto a los perfumes de famosos en concreto, el lector que quiera saber si está pagando por un nombre puede al menos comparar la composición, el volumen y el precio por mililitro del aroma que le interese con perfumes sin nombre de famoso en la misma franja de precio y familia olfativa. Esto no sustituye a una prueba a ciegas completa, pero ofrece una comprobación aparte y más sencilla, solo sobre precio y composición, sin las rondas de reconocimiento y agrado de las que en realidad se compone una prueba a ciegas.