Perfume gourmand: qué lo hace comestible, de dónde viene y cómo llevarlo

Un perfume gourmand huele a algo que podrías comer

Si preguntas a diez personas qué es un perfume gourmand, casi todas dirán que huele a postre. Es una buena aproximación, y la enciclopedia es más precisa. Wikipedia describe la familia como aromas de carácter comestible o de postre, a menudo construidos sobre vainilla, haba tonka y cumarina, junto con materiales sintéticos que recuerdan sabores de comida. El nombre viene de la mesa y le sienta bien: la primera impresión es de cocina, no de jardín.

La palabra comestible necesita una advertencia. El artículo de Wikipedia dice que la mayoría de estos productos no están hechos para comerse, aunque algunos se han aromatizado a propósito, y que las mismas notas dulces aparecen en brillos labiales, polvos y lociones. Un gourmand es un olor, no un tentempié. El artículo añade que la familia puede ser femenina o masculina y puede combinarse con la frutal, de modo que una cereza o una pera caben dentro de ella.

De dónde viene la familia dulce y qué la hizo posible

Los perfumes dulces son más antiguos de lo que sugiere el nombre. El artículo de Wikipedia sobre la familia afirma que la idea no es nueva, pero atribuye a un perfume lanzado en 1992 el título de primer gourmand moderno y dice que la tendencia ha crecido desde entonces. Lo que cambió ese año fue un material. La página de Wikipedia sobre el etilmaltol indica que el compuesto se usó por primera vez en un perfume en 1992, tras una patente concedida en 1969, y que nació como aromatizante para confitería. Una molécula del mundo de los caramelos pasó a ser herramienta del perfumista.

El etilmaltol huele justo a lo que esperarías de una tienda de golosinas. La misma página describe su aroma como dulce, acaramelado, parecido a la mermelada y al algodón de azúcar, y señala que solo se diferencia del maltol en que un grupo etilo ocupa el lugar de un grupo metilo.

El laboratorio alimentaba la perfumería desde mucho antes. El artículo de Wikipedia sobre el perfume dice que la perfumería moderna empezó con la síntesis comercial de compuestos aromáticos como la vainillina y la cumarina, que dieron olores que los materiales naturales no podían dar por sí solos. La cumarina se sintetizó por primera vez en 1868, según la página dedicada al compuesto. La calidez dulce de un gourmand se apoya, por tanto, en una química más antigua que la moda.

Vainilla, tonka, almendra, caramelo y café: las notas comestibles

Cinco notas sostienen casi toda la familia, y cada una tiene su carácter. La vainilla es la más conocida, y su compuesto principal, la vainillina, aparece en Wikipedia como dulce, balsámico y agradable. El haba tonka aporta cumarina, que la misma enciclopedia describe con olor a vainas de vainilla, mientras que el haba en sí tiene una fragancia intensa parecida a la de la asperilla olorosa. Wikipedia cita la tonka entre las notas de fondo típicas de la familia, que es donde su calidez hace su trabajo.

La almendra y la cereza son parientes cercanas. Detrás de ambas está el benzaldehído, que según Wikipedia huele a almendras amargas y a cereza, y que se encuentra en las almendras y en las semillas de albaricoque, manzana y cereza. Esa química compartida explica que se lean como vecinas en una lista de notas. No conviene llevar la comparación de cocina demasiado lejos: la misma página dice que el glucósido de esas semillas se descompone en una mezcla que incluye cianuro de hidrógeno, una razón más para que un perfume sea para la piel y no para la boca.

El caramelo, la miel y el chocolate completan el cuadro. Wikipedia cita la miel, el chocolate, la vainilla y los dulces como notas típicas de salida y de corazón de la familia, y el etilmaltol aporta el caramelo. El café viene del tostado y trae amargor donde los demás traen azúcar; tiene su propia historia y cambia el ánimo de toda la composición.

Por qué los mejores aromas dulces no huelen a pudin

Un olor solo dulce cansa pronto. El artículo de Wikipedia dice que las notas altas y medias de este grupo pueden mezclarse con notas de fondo no comestibles, y menciona el pachuli, el almizcle y el haba tonka como fondos habituales. El pachuli es el más útil. Wikipedia describe su olor como pesado, fuerte, amaderado, terroso, balsámico y especiado, de modo que empuja el azúcar hacia la tierra y la madera. El resultado es una dulzura con filo.

El amargor y la sequedad hacen el mismo trabajo desde otro lado. El café, la almendra amarga, una resina oscura o una base amaderada dan a la nariz algo que masticar, y la nota dulce deja de ser toda la historia. Una composición así se lee cálida y no azucarada, y por eso dos perfumes de vainilla pueden sentirse tan distintos como la leche y el té.

Piel cálida, aire frío y cuántas pulverizaciones usar

El perfume es un líquido que quiere convertirse en gas, y el calor le ayuda. El artículo de Wikipedia dice que el perfume puro se aplica por costumbre en los puntos de pulso para que estos lo calienten y liberen la fragancia de forma continua. Añade que la dieta, la medicación y la sequedad de la piel cambian cómo se comporta un aroma, y que la piel seca retiene la fragancia menos tiempo que la más grasa.

El mismo artículo dice que el fondo de un perfume suele percibirse unos 30 minutos después de aplicarlo. La primera inhalación de un gourmand es, por tanto, su salida y no su carácter, y el destello azucarado de la apertura dice poco de lo que quedará en la piel al caer la tarde.

Ninguna de las fuentes consultadas mide los perfumes dulces por estaciones, así que lo que sigue es sentido práctico y no un resultado. Con aire frío, un aroma denso y cálido se lleva con facilidad y una segunda pulverización apenas se nota. Con el calor del verano la misma dosis puede llenar una habitación pequeña, así que una pulverización en el pecho o la muñeca y una mano ligera sobre la ropa es un buen comienzo.

Cómo probar un perfume gourmand antes de decidirte

Empieza por la clasificación y luego no te fíes de ella. Wikipedia dice que la clasificación por familias es un punto de partida para describir un perfume, pero insuficiente para caracterizarlo del todo. La etiqueta te dice el territorio; la lista de notas te dice la ruta. Léela buscando el material dulce y lo que tiene al lado: maderas, especias, flores, amargor. Un perfume gourmand sin contrapeso es el que cansa al llegar la tarde.

Prueba un aroma cada vez, sobre la piel, y descansa entre pruebas. La nariz se adapta. Wikipedia define la fatiga olfativa como la incapacidad temporal y normal de distinguir un olor tras una exposición prolongada, lo que significa que la cuarta tira seguida dice poco del cuarto aroma.

Llévalo puesto un día entero antes de decidir. Fíjate en tres momentos: el primer minuto, la primera media hora y la noche. Un aroma agradable al principio y empalagoso al final te avisa de que la base no es la tuya. Uno discreto al principio y bonito después merece otro día de pruebas.

Notas dulces, piel sensible y la lista de ingredientes

Algunos materiales dulces piden una lectura atenta. La página de Wikipedia sobre la cumarina dice que su uso en perfumería está sujeto a restricciones porque algunas personas pueden sensibilizarse, y añade que las pruebas de reacciones alérgicas en humanos son discutidas. La misma página señala que la cumarina fue prohibida como aditivo alimentario en Estados Unidos en 1954, sobre todo por toxicidad hepática en roedores, lo cual es otra cosa que unas pulverizaciones sobre la piel.

La lista de ingredientes es donde se comprueba. La Comisión Europea explica que el Reglamento (UE) 2023/1545 introduce el etiquetado individual de 56 alérgenos de fragancia adicionales, que deben indicarse cuando superan el 0,001 % en productos sin aclarado o el 0,01 % en productos con aclarado, y que desde el 31 de julio de 2026 los productos que no cumplan ya no pueden comercializarse en el mercado de la UE. Lee la etiqueta. Si ya has reaccionado a una fragancia, prueba antes en una zona pequeña de piel y consulta con un médico o farmacéutico.

Dos fragancias gourmand de la línea VITON XIII y una forma de probarlas en casa

VITON XIII es la línea de perfumes de la tienda VITON13: cinco fragancias, cada una un eau de parfum en frasco de 50 ml. Dos de ellas pertenecen a la familia floral ámbar gourmand. Oh my God figura para ella. Su salida es pera, pimienta rosa y flor de naranjo; el corazón, café, jazmín, almendra amarga y regaliz; la base, vainilla, pachuli, madera de cachemira y cedro. La tienda describe el café como tostado y suavizado por el jazmín, con una cinta oscura de regaliz, y dice que el pachuli mantiene la vainilla elegante y no azucarada.

MILANO es unisex y pertenece a la misma familia. Abre con cereza negra, almendra y vino tinto, vivo y no azucarado. El corazón es una rosa roja aterciopelada realzada por flores blancas, y la estela, haba tonka y resina de ámbar. Si el perfume dulce alguna vez te ha parecido demasiado, estos dos muestran el lado oscuro y amargo de la familia.

No hace falta adivinar. Cada frasco se vende sellado, con una muestra de la misma fragancia fuera del precinto: lleva primero la muestra y abre el frasco solo si el aroma es tuyo. Mientras el precinto esté intacto, el frasco puede devolverse dentro de los 14 días posteriores a la entrega. El buscador de aromas toma las notas de un perfume que ya amas y nombra la más cercana de las cinco. La prueba de cocina de cada ficha enumera tres cosas corrientes que hacen de salida, corazón y fondo, como pistas y no como copias.