Respuesta breve
El perfume de rosa se basa en la rosa de Damasco: su aceite se destila al vapor y su absoluto se extrae con un disolvente. El olor es un coro de compuestos, así que el ánimo lo ponen las notas vecinas: cítricos, peonía y almizcle la hacen fresca y rosada; fruta, vino y ámbar, oscura y aterciopelada. La rosa no es anticuada por naturaleza.
La rosa en un perfume es un coro, no una sola nota
Un perfume de rosa suena a una sola idea, pero el olor de la rosa se compone de muchas partes. El artículo de Wikipedia sobre el aceite de rosa da la composición del aceite de rosa de Damasco: sobre todo citronelol, del 20 al 34 por ciento, y geraniol, del 15 al 22 por ciento, además de un hidrocarburo ceroso, el nonadecano, del 8 al 15 por ciento. Y luego llega la sorpresa: el mismo artículo dice que compuestos de traza como la beta-damascenona suponen algo más del 90 por ciento del olor, porque sus umbrales de percepción son muy bajos.
Otras piezas tienen carácter propio. Wikipedia describe el alcohol feniletílico como un olor floral agradable, suave y parecido a la rosa, presente en el aceite de rosa y también en el clavel, el jacinto, la flor de azahar, el ylang-ylang, el geranio, el neroli y el champaca. El óxido de rosa figura como la fuente del típico aroma floral verde de la rosa, y de él solo un isómero es responsable, con un umbral de olor de 0,5 partes por mil millones. Así que la palabra rosa en un frasco nombra una familia de matices, no un olor fijo.
La rosa de Damasco, la flor que se cultiva para perfumes
Casi todo lo que la perfumería llama rosa procede de una sola planta. Wikipedia dice que la rosa de Damasco, Rosa × damascena, es un híbrido de Rosa gallica y Rosa moschata, y que el análisis de ADN sugiere que también participó una tercera especie. Es un arbusto caducifolio de hasta 2,2 metros con flores de rosa claro a rojo claro, y no se encuentra en estado silvestre. El artículo propone un origen en las estribaciones de Asia central o de Irán, y el nombre alude a Damasco.
Tiene muchos nombres locales, entre ellos rosa búlgara, turca, de Taif y de Isparta. Irán, Bulgaria y Turquía son los grandes productores, con aportes importantes de Francia e India. El aceite búlgaro procede de la zona de Kazanlak y Karlovo, conocida como el Valle de las Rosas, y en Turquía una cooperativa estatal de la región de Isparta regula la comercialización y el control de calidad. La cosecha exige mucha mano de obra y dura hasta un mes en clima fresco, o de 16 a 20 días en temporadas más cálidas.
Del pétalo al frasco: aceite, concreto y absoluto
La rosa es cara por razones sencillas. Wikipedia explica que las flores contienen poco aceite, se recogen a mano antes del amanecer y se destilan el mismo día, de modo que el bajo rendimiento y el trabajo manual marcan el precio.
El camino clásico es la destilación al vapor, que da el aceite de rosa, llamado también attar. Grandes alambiques de cobre se calientan entre 60 y 105 minutos, y el primer destilado, el aceite directo, es solo un 20 por ciento del producto final. El agua se vuelve a destilar, paso llamado cohobación, para recuperar fracciones solubles en agua como el alcohol feniletílico.
El otro camino es un disolvente, normalmente hexano, que produce un concreto ceroso. Al tratar el concreto con alcohol se obtiene el absoluto de rosa, un producto marrón rojizo oscuro. El artículo dice que el proceso a baja temperatura puede conservar mejor el olor de las rosas frescas. Un tercer método usa dióxido de carbono supercrítico a baja temperatura y no deja residuos, pero el equipo es caro.
Por qué la rosa destilada no huele exactamente a jardín
El perfumista parte de un extracto, no de un pétalo. Según Wikipedia, el calor de la destilación puede descomponer parte de los compuestos de la rosa, de modo que el attar no huele exactamente a rosas frescas. Esa es una de las razones por las que se valora el absoluto, hecho a menor temperatura, y por las que la rosa en un perfume es siempre una interpretación: se eligen unos compuestos, se equilibran y a menudo se apoyan en otros.
El mismo artículo señala que los aceites de rosa son quizá todavía el aceite esencial más usado en perfumería, pese a su precio alto y a la existencia de alternativas sintéticas. Advierte también que los comerciantes suelen diluir el aceite de rosa con citronelol, geraniol o aceites de geranio y palmarrosa, y que algunos productos llevan hasta un 90 por ciento de geranio o palmarrosa. Por eso la palabra rosa en una lista de notas dice lo que vas a oler, no cómo se obtuvo el material.
Fresca y verde, melosa y frutal, u oscura y aterciopelada
Como la rosa tiene varios matices, sus vecinas deciden cuál escuchas. El matiz verde viene del óxido de rosa, así que una rosa junto a cítricos brillantes y una peonía acuosa se inclina hacia el jardín. Añade debajo un almizcle suave y la flor se vuelve un ramo rosado y limpio, pegado a la piel.
Un segundo matiz es frutal y meloso. Wikipedia describe las damasconas, una familia de cetonas de rosa presentes en pequeñas cantidades, con descriptores como afrutado, floral, grosella negra, ciruela, rosa y miel, y dice que tienen una gran intensidad de olor. De ahí que la cereza, una fruta parecida a la ciruela o un acorde de vino tinto junto a la rosa repitan algo que la flor ya contiene, y quizá por eso la combinación resulta natural y no empalagosa.
La tercera dirección es oscura y aterciopelada. Las resinas cálidas y el ámbar, la haba tonka y la almendra convierten la misma flor en algo más pesado, más cercano a la noche que a la mañana. La rosa no cambia. La base que la rodea baja la luz, y los matices verdes y frescos pasan a un segundo plano.
El mito de la rosa anticuada y lo que de verdad envejece un aroma
Mucha gente dice que no le gusta la rosa porque huele a polvos, a jabón o al tocador de una pariente. Es una impresión real, pero describe composiciones concretas, no la flor. Sin embargo, el artículo sobre el aceite de rosa sugiere que el material nunca se ha ido, pues puede seguir siendo el aceite esencial principal de la perfumería, y que se sigue escribiendo de maneras nuevas.
Lo que envejece un aroma es la compañía de la rosa. Una rosa con mucho polvo se lee como un estilo antiguo; la misma rosa con fruta fría, una salida cítrica fina o un almizcle limpio se lee como actual. Al probar, pregúntate cuál de los tres matices oyes primero y cuál se apaga el último. Si la respuesta es verde o frutal, probablemente no estás oliendo la rosa que recuerdas.
Cómo llevar la rosa de día y cómo de noche
Para el día, busca rosas de estructura ligera: cítricos en la salida, una peonía u otra flor de pétalos suaves junto a la rosa y un almizcle suave en el fondo. Se quedan cerca de la piel, sirven para la oficina y los viajes y rara vez resultan pesadas. Para la noche, una rosa con fruta, vino, resina o ámbar gana peso y calor, y se sostiene mejor frente a la ropa gruesa y al aire frío. Son costumbres del gusto, no reglas.
Prueba en la piel, no en papel. El artículo de Wikipedia sobre el perfume explica que las notas de salida se perciben enseguida, las de corazón emergen cuando se apagan las de salida y las de fondo aparecen después, normalmente media hora tras la aplicación. Cuando la rosa es una nota de corazón, se abre tras la salida, así que dale tiempo. El resumen divulgativo del dictamen del comité científico de la Comisión Europea dice que las reacciones alérgicas suelen aparecer un día después del uso, así que evalúa tu piel también al día siguiente y consulta a un médico si reacciona.
FLEUR POLLEN y MILANO: dos rosas, dos ánimos
En dos de los cinco aromas de la línea VITON XIII la rosa ocupa el corazón. FLEUR POLLEN, un cítrico floral almizclado para ella, se abre con bergamota, sigue con guisante de olor, peonía y rosa de Damasco, y termina en almizcle blanco. La tienda lo describe como limpio y aéreo al principio, con un ramo rosado fresco y un borde suave y meloso de pétalo en el corazón, nunca mermelada, y un final que recuerda la ropa limpia junto a la piel.
MILANO, un floral ambarado gourmand presentado como unisex, va en sentido contrario. Se abre con cereza negra, almendra y vino tinto, tiene un corazón de rosa roja y flores blancas y una base de resina de ámbar y haba tonka. La tienda describe la salida como cereza oscura y ácida con profundidad vinosa, viva y no azucarada, la rosa como aterciopelada y elevada por las flores blancas, y la estela como tonka de almendra con vainilla cálida y ámbar.
Para elegir entre ellos sin adivinar, empieza por la muestra. Cada frasco se vende sellado, con una muestra del mismo aroma fuera del precinto, así que puedes vivir un día con ella sin abrir el frasco; sin abrir, el frasco puede devolverse dentro de los 14 días posteriores a la entrega. El buscador de aromas toma las notas de un perfume que ya te gusta y nombra el más cercano de los cinco. La prueba de la cocina de cada ficha da tres pistas cotidianas para la salida, el corazón y el fondo, que son pistas, no copias. Si tienes la piel sensible, haz antes una prueba en una zona pequeña.
Lista práctica
- Decide qué ánimo quieres, fresco y rosado, meloso u oscuro y aterciopelado, y lee el resto de las notas.
- Mira qué hay junto a la rosa: cítricos y almizcle la aligeran, fruta, vino y ámbar la profundizan.
- Aplícalo en la piel y espera al corazón: la rosa rara vez muestra su carácter en los primeros minutos.
- Evalúa tu piel también al día siguiente, y consulta a un médico si notas una reacción.
- Compara FLEUR POLLEN y MILANO con sus muestras antes de abrir cualquiera de los frascos sellados.
Preguntas frecuentes
¿La rosa de un perfume es siempre rosa de Damasco?
No siempre. La rosa de Damasco es la planta de la que más se obtienen aceite y absoluto, pero los perfumistas usan también otras rosas y materiales parecidos, y una nota llamada rosa dice lo que hueles, no de qué flor viene.
¿Qué diferencia hay entre el absoluto de rosa y el aceite de rosa?
El aceite de rosa, o attar, se obtiene por destilación al vapor. El absoluto sale de un concreto ceroso hecho con disolvente y tratado con alcohol. Wikipedia dice que el proceso a menor temperatura puede conservar mejor el olor de la rosa fresca.
¿Por qué un perfume de rosa es fresco y otro pesado?
La rosa tiene matices verde, suave, frutal y meloso. Cítricos, peonía y almizcle sacan el lado fresco, mientras que fruta, vino y ámbar dan profundidad. La flor es la misma; cambia la compañía que la rodea.
¿Se puede llevar un perfume de rosa de día?
Sí, sobre todo uno con cítricos arriba y almizcle suave debajo, que suele quedarse cerca de la piel. Las rosas más pesadas, con resina o ámbar, van mejor de noche. Es gusto y no norma, así que pruébalo en tu piel.
¿Por qué el aceite de rosa auténtico es tan caro?
Wikipedia dice que las flores tienen poco aceite, se recogen a mano antes del amanecer y se destilan el mismo día. El bajo rendimiento y el trabajo suben el precio, y a veces se diluye el aceite con materiales más baratos.