Parfum à la rose : comment la rose de Damas devient une odeur et pourquoi elle varie tant

La rose en parfumerie est un chœur, pas une note unique

Un parfum à la rose semble une idée unique, mais l’odeur de la rose se compose de nombreuses parties. L’article de Wikipédia sur l’huile de rose donne la composition de l’huile de rose de Damas : surtout du citronellol, de 20 à 34 pour cent, et du géraniol, de 15 à 22 pour cent, plus un hydrocarbure cireux, le nonadécane, de 8 à 15 pour cent. Puis vient la surprise : le même article dit que des composés à l’état de traces, comme la bêta-damascénone, représentent un peu plus de 90 pour cent de l’odeur, parce que leurs seuils de perception sont très bas.

D’autres éléments ont leur propre caractère. Wikipédia décrit l’alcool phénéthylique comme une odeur florale agréable, douce et proche de la rose, présente dans l’huile de rose mais aussi dans l’œillet, la jacinthe, la fleur d’oranger, l’ylang-ylang, le géranium, le néroli et le champaca. L’oxyde de rose est présenté comme l’origine de l’arôme floral vert typique de la rose, et un seul de ses isomères en est responsable, avec un seuil d’odeur de 0,5 partie par milliard. Le mot rose sur un flacon désigne donc une famille de facettes, non une odeur fixe.

La rose de Damas, la fleur que l’on cultive pour les parfums

Presque tout ce que la parfumerie appelle rose vient d’une seule plante. Wikipédia dit que la rose de Damas, Rosa × damascena, est un hybride issu de Rosa gallica et de Rosa moschata, l’analyse de l’ADN suggérant qu’une troisième espèce a aussi contribué. C’est un arbuste à feuilles caduques pouvant atteindre 2,2 mètres, aux fleurs rose clair à rouge clair, qu’on ne trouve pas à l’état sauvage. L’article propose une origine dans les contreforts de l’Asie centrale ou de l’Iran, et le nom renvoie à Damas.

Elle porte de nombreux noms locaux, dont rose de Bulgarie, de Turquie, de Taïf et d’Isparta. L’Iran, la Bulgarie et la Turquie sont les grands producteurs, la France et l’Inde y contribuant aussi de façon notable. L’huile bulgare vient de la région de Kazanlak et de Karlovo, appelée la Vallée des roses, et en Turquie une coopérative d’État de la région d’Isparta régule la commercialisation et le contrôle de qualité. La récolte demande beaucoup de main-d’œuvre et dure jusqu’à un mois par temps frais, ou de 16 à 20 jours en saison plus chaude.

Du pétale au flacon : huile, concrète et absolu

La rose est chère pour des raisons simples. Wikipédia explique que les fleurs contiennent peu d’huile, qu’elles sont cueillies à la main avant le lever du soleil et distillées le jour même : le faible rendement et le travail manuel font le prix.

La voie classique est la distillation à la vapeur, qui donne l’huile de rose, appelée aussi attar. De grands alambics en cuivre sont chauffés de 60 à 105 minutes, et le premier distillat, l’huile directe, ne représente qu’environ 20 pour cent du produit final. L’eau est redistillée, une étape nommée cohobation, pour récupérer des fractions hydrosolubles comme l’alcool phénéthylique.

L’autre voie passe par un solvant, généralement l’hexane, qui produit une concrète cireuse. Traiter la concrète à l’alcool donne l’absolu de rose, un produit brun rougeâtre foncé. L’article dit que ce procédé à basse température peut mieux conserver l’odeur des roses fraîches. Une troisième méthode emploie du dioxyde de carbone supercritique à basse température et ne laisse aucun résidu, mais l’équipement est coûteux.

Pourquoi la rose distillée ne sent pas exactement le jardin

Le parfumeur part d’un extrait, non d’un pétale. D’après Wikipédia, la chaleur de la distillation peut décomposer une partie des composés de la rose, si bien que l’attar ne sent pas exactement comme des roses fraîches. C’est l’une des raisons pour lesquelles on apprécie l’absolu, obtenu à plus basse température, et pour lesquelles la rose dans un parfum est toujours une interprétation : on choisit quelques composés, on les équilibre et on les soutient souvent par d’autres.

Le même article note que les huiles de rose sont peut-être encore l’huile essentielle la plus utilisée en parfumerie, malgré leur prix élevé et l’existence d’alternatives synthétiques. Il avertit aussi que des négociants diluent souvent l’huile de rose avec du citronellol, du géraniol ou des huiles de géranium ou de palmarosa, certains produits contenant jusqu’à 90 pour cent de géranium ou de palmarosa. Le mot rose dans une liste de notes dit donc ce que vous sentirez, non la façon dont la matière a été obtenue.

Fraîche et verte, miellée et fruitée, ou sombre et veloutée

Comme la rose a plusieurs facettes, ce sont ses voisines qui décident laquelle vous entendez. La facette verte vient de l’oxyde de rose : une rose placée près d’agrumes vifs et d’une pivoine aqueuse penche vers le jardin. Ajoutez dessous un musc doux, et la fleur devient un bouquet rose et propre, tout contre la peau.

Une deuxième facette est fruitée et miellée. Wikipédia décrit les damascones, une famille de cétones de rose présentes en petites quantités, avec des descripteurs comme fruité, floral, cassis, prune, rose et miel, et dit qu’elles ont une forte intensité d’odeur. Il s’ensuit que la cerise, un fruit proche de la prune ou un accord de vin rouge à côté de la rose reprennent ce que la fleur contient déjà, et c’est peut-être pourquoi l’association paraît naturelle plutôt que sucrée.

La troisième direction est sombre et veloutée. Les résines chaudes et l’ambre, la fève tonka et l’amande font de la même fleur quelque chose de plus lourd, plus proche du soir que du matin. La rose ne change pas. Le fond qui l’entoure baisse la lumière, et les facettes vertes et fraîches passent à l’arrière-plan.

Le mythe de la rose démodée et ce qui date vraiment une odeur

Beaucoup disent ne pas aimer la rose parce qu’elle sent la poudre, le savon ou la coiffeuse d’une parente. L’impression est réelle, mais elle décrit des compositions précises, pas la fleur. Or l’article sur l’huile de rose laisse entendre que la matière n’a jamais disparu, puisqu’elle reste peut-être l’huile essentielle principale de la parfumerie, et qu’on l’écrit sans cesse autrement.

Ce qui date une odeur, c’est la compagnie de la rose. Une rose avec beaucoup de poudre se lit comme un style ancien ; la même rose avec un fruit froid, une tête d’agrumes fine ou un musc propre se lit comme actuelle. En l’essayant, demandez-vous laquelle des trois facettes vous entendez d’abord et laquelle s’éteint en dernier. Si la réponse est verte ou fruitée, vous ne sentez sans doute pas la rose dont vous vous souvenez.

Comment porter la rose le jour et comment le soir

Pour la journée, cherchez des roses à la charpente légère : des agrumes en tête, une pivoine ou une autre fleur aux pétales doux à côté de la rose et un musc doux au fond. Elles restent près de la peau, conviennent au bureau et aux voyages et paraissent rarement lourdes. Pour le soir, une rose accompagnée de fruit, de vin, de résine ou d’ambre gagne en poids et en chaleur, et tient mieux face aux vêtements épais et à l’air froid. Ce sont des habitudes de goût, non des règles.

Essayez sur la peau, pas sur papier. L’article de Wikipédia sur le parfum explique que les notes de tête se perçoivent tout de suite, que les notes de cœur émergent quand la tête s’efface et que les notes de fond apparaissent plus tard, en général une demi-heure après l’application. Quand la rose est une note de cœur, elle s’ouvre après la tête : laissez-lui du temps. Le résumé grand public de l’avis du comité scientifique de la Commission européenne dit que les réactions allergiques apparaissent en général environ un jour après l’usage ; jugez donc aussi votre peau le lendemain, et consultez un médecin en cas de réaction.

FLEUR POLLEN et MILANO : deux roses, deux humeurs

Dans deux des cinq parfums de la ligne VITON XIII, la rose occupe le cœur. FLEUR POLLEN, un hespéridé floral musqué pour elle, s’ouvre sur la bergamote, poursuit avec le pois de senteur, la pivoine et la rose de Damas, et s’achève sur le musc blanc. La boutique le décrit comme propre et aérien au départ, avec un bouquet rose frais et un bord de pétale doux et miellé au cœur, jamais de la confiture, et une finale qui évoque le linge propre contre la peau.

MILANO, un floral ambré gourmand présenté comme mixte, prend l’autre direction. Il s’ouvre sur la cerise noire, l’amande et le vin rouge, avec un cœur de rose rouge et de fleurs blanches et un fond de résine d’ambre et de fève tonka. La boutique décrit la tête comme une cerise sombre et acidulée à la profondeur vineuse, vive plutôt que sucrée, la rose comme veloutée et relevée par les fleurs blanches, et le sillage comme une tonka d’amande avec de la vanille chaude et de l’ambre.

Pour choisir entre eux sans deviner, commencez par l’échantillon. Chaque flacon est vendu scellé, avec un échantillon du même parfum placé hors du scellé : vous pouvez donc vivre une journée avec lui sans ouvrir le flacon ; intact, le flacon peut être retourné dans les 14 jours suivant la livraison. Le sélecteur de parfums prend les notes d’un parfum que vous aimez déjà et nomme le plus proche des cinq. Le test de la cuisine, sur chaque page, donne trois repères du quotidien pour la tête, le cœur et le fond : des repères, pas des copies. Si votre peau est sensible, faites d’abord un test sur une petite zone.