Parfum vanille : d’où vient l’odeur, ce qui la change et comment en choisir un qui n’écœure pas

Un parfum vanille commence par une gousse et finit rarement par elle

Qui demande un parfum vanille cherche d’ordinaire une odeur chaude, douce et sucrée qui rappelle la maison. La matière première qui s’y trouve est une épice. Wikipédia décrit la vanille comme le produit d’orchidées du genre Vanilla, surtout des gousses de Vanilla planifolia, et nomme deux autres espèces cultivées pour elle. Au poids, c’est la deuxième épice la plus chère du monde après le safran.

Un parfum n’a pas besoin d’une gousse dans le flacon pour sentir la vanille. La même encyclopédie dit que la vanille sert à la production de parfums et que les fruits affinés de qualité inférieure vont souvent aux extraits aromatisants et à l’industrie de la fragrance. À côté de la gousse, des molécules et des résines portent la même douceur. Il est plus honnête de lire « vanille » dans une liste de notes comme un effet, non comme la promesse d’un ingrédient.

De la fleur à la gousse : pourquoi la vanille naturelle prend des mois

La fleur de vanille doit être pollinisée pour donner une gousse. D’après Wikipédia, chaque fleur doit l’être dans les 12 heures suivant son ouverture, et la vanille sauvage n’a qu’environ 1 % de chances d’y parvenir. La méthode encore employée a été mise au point en 1841 par Edmond Albius, un garçon de douze ans, esclave à La Réunion : les fleurs sont pollinisées à la main, une par une.

Il faut ensuite affiner la gousse, car la verte sent à peine. Wikipédia énumère quatre étapes. L’échaudage arrête la croissance et déclenche les réactions enzymatiques de l’arôme. L’étuvage dure traditionnellement de 7 à 10 jours à 45–65 °C sous forte humidité. Le séchage ramène l’humidité à 25–30 % et passe pour l’étape la plus délicate. Le conditionnement garde les gousses cinq à six mois pendant que la fragrance se développe.

La géographie est étroite. La page donne pour 2023 une production mondiale de vanille brute de 7 433 tonnes, dont Madagascar a produit 3 113, soit 42 %, et l’Indonésie 1 833, soit 25 %. À eux deux, ces pays pèsent environ deux tiers du total mondial.

La vanilline, la molécule qui parle pour toute la gousse

La page de Wikipédia sur la vanilline l’appelle le composant principal de l’extrait éthanolique de la gousse de vanille et dit que les gousses affinées en contiennent environ 2 % de leur poids sec. Les gousses vertes la stockent sous forme de glucovanilline, et l’affinage la libère. L’odeur est décrite comme vanillée, douce, balsamique et agréable. L’orchidée n’en a pas le monopole : une étude de 2000 sur le café arabica, référencée dans PubMed, a trouvé que la vanilline augmentait nettement pendant la torréfaction.

La vanilline n’est pourtant pas toute l’odeur. La page sur la vanille indique que l’extrait authentique contient plusieurs centaines de composés et que la vanilline est l’un des 171 composants aromatiques identifiés. C’est pourquoi une gousse peut sentir plus rond, plus sombre ou plus fumé qu’une simple note de vanilline, et que le parfumeur qui veut l’effet complet doit ajouter quelque chose à la molécule nue.

La molécule a sa propre histoire. Théodore Nicolas Gobley l’a isolée de l’extrait de vanille en 1858. En 1874, Ferdinand Tiemann et Wilhelm Haarmann ont déduit sa structure et trouvé une voie depuis la coniférine, un glucoside de l’écorce du pin, puis Karl Reimer l’a obtenue en 1876 à partir du gaïacol. Aujourd’hui, selon la page de la vanilline, environ 85 % est synthétisé à partir de gaïacol pétrochimique et d’acide glyoxylique, et environ 15 % vient de la lignine. En 2001, la demande annuelle était de 12 000 tonnes, dont 1 800 seulement naturelles.

Tonka, benjoin et baume : d’autres routes vers l’effet vanille

La fève tonka est le substitut le plus connu. Ses graines contiennent, dit Wikipédia, de 1 à 3 % de coumarine, composé décrit comme sentant les gousses de vanille. La page de la fève tonka ajoute qu’après sa synthèse la coumarine a été l’un des premiers arômes artificiels employés comme substitut de la vanille, et que sa saveur a été décrite comme un mélange de vanille, d’amande, de clou de girofle et de cannelle. La tonka apporte donc de la vanille et, par-dessus, quelque chose de sec et de noisetté.

Les résines ajoutent une autre douceur. Wikipédia décrit le benjoin, résine de plusieurs espèces de Styrax, comme doux, proche de la vanille et prisé en parfumerie, le type de Siam étant noté doux, vanillé, balsamique, boisé et poudré. L’article précise qu’il agit comme fixateur et ralentit la dispersion des matières odorantes dans l’air. Le baume du Pérou est décrit comme doux, balsamique, vanillé, boisé, poudré et résineux, et la page range la vanilline parmi ses quelque 25 substances.

Cette dernière matière montre l’autre face. La même page dit que l’Association internationale des parfums interdit le baume brut comme composé de fragrance depuis 1982, que les extraits et distillats restent permis jusqu’à 0,4 % dans le produit, et qu’il figure parmi les cinq principaux allergènes des consultations pour tests épicutanés. Une matière douce et vanillée n’est pas pour autant douce pour la peau.

Où la vanille se place dans la pyramide et pourquoi il faut attendre

Les parfums se décrivent en trois couches. L’article de Wikipédia sur le parfum explique que les notes de tête sont de petites molécules légères qui s’évaporent vite, que les notes de cœur forment le corps quand la tête s’efface, et que les notes de fond sont riches et profondes et ne sont en général perçues que 30 minutes environ après l’application. Beaucoup de parfums écrivent la vanille en fond, alors que l’article sur les senteurs gourmandes la range parmi les notes de tête et de cœur typiques, avec le patchouli, le musc et la fève tonka comme fonds habituels. La pyramide est une description, non une loi.

Quand la vanille est écrite en bas, il en résulte ceci : tout ce qui la surmonte a déjà parlé avant son arrivée, et le nez la rencontre comme une destination et non comme une ouverture. Attendez le fond avant de juger, et ne vous fiez pas au premier souffle sucré.

Comment la compagnie de la vanille change son odeur

La vanille est un caméléon. Posez-la près d’un fruit (l’article sur les gourmands note que la famille se combine avec la fruitée) et vous obtenez l’impression d’un dessert. Posez-la près du patchouli, que Wikipédia décrit comme lourd, fort, boisé, terreux, balsamique et épicé, et la douceur se dessèche et s’assombrit. La vanille n’a pas changé. Sa compagnie, si.

La mousse et le sel l’envoient ailleurs. La mousse de chêne, un lichen que Wikipédia dit boisé, vif et légèrement sucré, sert de fixateur et de base aux parfums chyprés et fougères, et son usage est aujourd’hui très restreint par les règles du secteur. L’ambre gris, substance du cachalot, sent la mer quand il est frais et le doux et la terre quand il vieillit, et son principal composé odorant, l’ambroxyde, est désormais produit par synthèse. Sous mousse et ambre gris, la vanille cesse de se lire comme un aliment et se lit comme une peau chaude.

Le mot vanille dans une liste de notes en dit très peu à lui seul. Lisez les voisines : bois et résines pour la sécheresse, fruit et crème pour le dessert, mousse et ambre pour la peau. Deux parfums peuvent citer la vanille sans presque rien se ressembler : mieux vaut lire toute la liste lentement que s’arrêter à la note du titre.

Comment choisir une vanille qui n’écœure pas

Commencez par décider ce qui vous déplaît. Si le sucre vous lasse, cherchez une vanille avec quelque chose de sec ou d’amer à côté : patchouli, bois, épices, café ou résine. Si vous voulez un effet doux et poudré, la tonka et les fleurs blanches le donnent. Si vous voulez que la vanille se remarque à peine, prenez un parfum où elle repose sous la mousse, l’ambre ou le bois plutôt qu’au cœur.

Testez-la sur ce que la vanille fait avec le temps. Appliquez-la sur la peau, non sur papier, et revenez au bout d’une demi-heure puis le soir, car le fond est son territoire. N’en essayez pas plus de deux ou trois d’affilée, le nez se fatigue, et ne frottez pas le poignet entre les applications. Si votre peau réagit aux parfums en général, testez d’abord une petite zone, demandez conseil à un médecin ou à un pharmacien et lisez les allergènes de la liste d’ingrédients.

Trois fragrances VITON XIII à la vanille et une façon de les essayer chez vous

VITON XIII est la ligne de parfums de la boutique VITON13 : cinq fragrances, chacune une eau de parfum en flacon de 50 ml. Trois reprennent le thème de la vanille. Oh my God, un floral ambré gourmand pour elle, finit sur la vanille, le patchouli, le bois de cachemire et le cèdre, et la boutique dit que le patchouli garde la vanille élégante plutôt que sucrée. GELO, un chypré fruité pour lui, place la vanille après la mousse de chêne et l’ambre gris, et la boutique le décrit comme une forêt humide et une peau salée, réchauffée par en dessous par la vanille.

MILANO, un floral ambré gourmand mixte, prend l’autre route et tire son effet de vanille de la tonka. Son sillage est fève tonka et résine d’ambre, que la boutique décrit comme amande et vanille chaude, après un cœur de rose rouge et une ouverture de cerise noire, d’amande et de vin rouge. Ensemble, ils illustrent ce qui précède : une vanille séchée par le patchouli et le bois, une vanille salée par la mousse et l’ambre gris, et un effet de vanille venu de la tonka et de la résine.

Essayez avant de vous engager. Chaque flacon est vendu scellé, avec un échantillon de la même fragrance placé hors du scellé : portez d’abord l’échantillon et n’ouvrez le flacon que si le parfum est le vôtre. Tant que le scellé est intact, le flacon peut être retourné dans les 14 jours suivant la livraison. Le test de cuisine de chaque fiche nomme trois choses ordinaires pour la tête, le cœur et le fond, dont une gousse de vanille pour la vanille, comme des indices et non des copies, et l’outil de recherche par notes nomme le plus proche des cinq d’un parfum que vous aimez déjà.